VierFlüsse,ein Schiefer

Der Schiefer dominiert nicht nur den Boden, sondern das gesamte Erscheinungsbild: Er steht als Fels heraus, er liegt als extrem steiniger Weinbergsboden, und er ist in den Bruchsteinmauern der alten Gutshäuser und Keller verbaut. Aus dieser optischen Allgegenwart leitet Pigott den zentralen Denkfehler ab: Wer den Schiefer überall sieht, schließt auf Eintönigkeit — und projiziert eine Eigenschaft der Geologie auf den Geschmack.

Deswegen tragen manche Fachleute eine Art graue Schieferbrille und projizieren dadurch eine aus der Geologie herrührende Eintönigkeit auf das ganze Gebiet.

Stuart Pigott, Mosel, S. 11 f.

Dabei ist Schiefer nicht gleich Schiefer: Es gibt viele Arten, die sich in Farbe und chemischer Zusammensetzung stark unterscheiden. Pigott führt das an Einzellagen vor — grauer Schiefer in Graach und Wehlen, roter Schiefer im Erdener Prälat, rotliegender Boden im Ürziger Würzgarten. Sein elegantester Beweis ist eine kontrollierte Versuchsanordnung bei Joh. Jos. Prüm: gleicher Jahrgang, gleiche Prädikatsstufe, gleicher grauer Schieferboden — und dennoch schmecken die Weine aus dem Graacher Himmelreich fester und kerniger als die aus der Wehlener Sonnenuhr, mit ihren Blüten, frischen Pfirsichen und exotischem Obst. Geführt an einem Erzeuger, der den Terroir-Begriff gar nicht mag.

Die Mosel liegt auf 49 bis 50 Grad nördlicher Breite — auf einer Linie mit Vancouver. Ohne die Steillagen wäre Weinbau hier kaum möglich. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt 9,5–10,5 °C; während der Vegetationsperiode liegt sie bei 14–16 °C — am unteren Rand dessen, was Weinbau erlaubt. Genau diese Kühle ist der Vorteil: Die Trauben reifen langsam und behalten ihre Säure, während sich die Aromen differenziert entwickeln. Was an der Loire Mitte September passiert, geschieht an der Mosel Anfang bis Mitte Oktober. Diese zusätzlichen Wochen am Stock sind das eigentliche Geheimnis des Moselrieslings.

An der Saar wird die Grenze spürbar: Historische Aufzeichnungen nennen pro Jahrzehnt drei sehr gute oder herausragende, vier gute und drei schwache bis schlechte Ernten. „In einem schlechten Jahr legen wir drauf“, sagt Egon Müller bei Pigott. Und die Landschaft folgt anderen Regeln als die Mittelmosel: kein geschlossenes Rebenband, sondern ein Wechsel von Steilhang, Wiese und Wald — und ein Wind, der oft und stark durch die Seitentäler bläst.

Flussaufwärts von Trier verliert sich der Talcharakter der Mittelmosel: Das Tal weitet sich, die Hügel werden geschwungener und grüner, die Weindörfer pittoresker. Geologisch gehört das Gebiet als Ausläufer des Pariser Beckens zur Trias — Keuper mit Tonmergel im weiten Remicher Talabschnitt, klüftige Muschelkalkstufen im Kanton Grevenmacher, eine schroffe Muschelkalk-Felsformation bei Nittel. Schon die Römer verglichen die sanften Hügel mit denen ihrer Heimat.

Es geht an der Obermosel bacchantisch zu, locker, flockig und sogar ein wenig mediterran. Die üblichen Assoziationen, die man mit dem Begriff Mosel-Weinbau verbindet, verlieren sich flussaufwärts von Trier.

Manfred Lüer, in: Pigott/Lüer, Mosel, S. 149

Warum die deutsche Seite ihren Vorteil jahrzehntelang nicht nutzte, erklärt Lüer aus zweihundert Jahren Grenzgeschichte: Das Riesling-Edikt von 1787 ließ sich in den Kondominien der Obermosel nicht durchsetzen — die Winzerverfolgung von 1788 scheiterte, der Elbling blieb. 1815 machte der Wiener Kongress den Fluss zur Grenze zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und der preußischen Rheinprovinz, 1919 endete mit Versailles die Zollunion. Luxemburg lenkte seinen Weinbau staatlich vom Quantitäts- zum Qualitätsbetrieb, mit Edelsorten, Genossenschaften und der Marque Nationale; das deutsche Ufer blieb Randlage mit Gemischtbetrieben und hielt am Elbling als Sektgrundwein fest. Als der Riesling flussabwärts immer höhere Preise erzielte, verfestigte sich die Vorstellung, hochwertiger Moselwein müsse Riesling sein — und sonst nichts. Der Burgunderimpuls musste, wie Gernot Kollmann sagt, „über die frankophilere Luxemburger Seite über den Fluss getragen werden“. Kollmann selbst rekultivierte ab 2006 den Langsurer Bruederberg, eine 3,5 Hektar große Muschelkalksteillage, mit 25 Chardonnay-Klonen — Weine, wie sie einem traditionellen Chablis entsprechen.